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Pastami辣椒芝士汉堡
旺河弗兰克李

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快餐晚餐是La的真正区域特色餐厅,这一切都感谢Pastami

对洛杉矶的每个人都吃了谦卑的斑点的颂歌

洛杉矶爱上了Pastrami。它也爱上了早餐卷饼,克莱斯纳达炸薯条,炸玉米饼,芝士汉堡,辣椒,奶昔和煎蛋。这些是从Winnetka到威尔明顿的密切核心社区的真正食物,即时 - 每天 - 无尽的成千上万的渴望食客,准备从第一次光线到最后一次通话。通常,他们都在某些情况下在同一个单一的屋顶下服务,否则不确定真正的邻里餐厅。

也许从签出前面的旧希腊名字(Dino's,Say或Patra's);也许有一个驱动器(瑞克在银湖中)或深夜走廊窗口(露西)面向街道。内部,如果真的是一个,几乎可以肯定地充满了战斗伤痕累累的Formica表,并将照片加回到墙壁上。在Plancha和Lowboy冷却器上方,突出显示,是菜单。从早晨晚餐钉书钉如哈希·棕色和早餐卷曲,搭配午餐,午餐,在汉堡和炸玉米饼旁,甚至可以出现在汉堡和炸玉米饼旁,甚至陀螺仪,推向深夜的发泡胶容器,装有炎热的薯条和烧焦的炸薯条。几乎总是养pastrami,配鸡蛋或面包片之间,以及汉堡馅饼的顶部。

忘记洛杉矶的名称作为世纪兴隆的繁荣镇。它是unheralded的汉堡/辣椒/卷饼/帕特拉米/帕斯特拉米餐厅,使这个城市漂浮在几代城市,即使所有纽约人都在休假,也会继续这样做。这些无与伦比的餐馆与他们所属的社区有约束力,并以自己的移民影响和历史相关性。他们曾经在南加州南部的那一刻扎根于此。

每个社区都有自己的多方面的全天餐厅,无论是 arry 在蒙特贝洛, 便士 在高峰公园,或 Daglas Drive-In 在Winnetka。 皮特的蓝筹股 在科罗拉多大道上,在许多方面是一个直观的晚餐,在切换到汉堡和薯条之前,早上做完过于容易的鸡蛋和土豆。 谭汉堡23号 在康普顿从下午6点到下午10点开放每一天,这是一个勤奋的主食,为粮食需求长期被忽视。这些奇异餐厅的财富有一段时间和时间流动。租金增加,粉丝脱离,社区变化。但它是一个安全的赌注,洛杉矶的任何食者都可以将他们的邻居DO-IT命名为所有餐厅,如果不超过一个。

像这样的地方 珠穆朗玛峰炭绘汉堡 在Altadena z的地方 在Vernon永远不会在任何最热门的餐厅名单上。 Bon Appetit. 不关心他们。但是,他们和像他们这样的其他一个其他一次性餐馆,是真正的洛杉矶用餐的骨干。他们几乎完全是南加州的独特之一。

为了了解这些餐馆的无处不经比,一个人只需要在洛杉矶的地表街道上驾驶几分钟,以便在任何方向上发现一个标志广告棉絮。不仅可能,这个词将导致停车场然后到一家餐馆 不是 一个犹太熟食店,在大多数美国都被视为帕特拉马里所有东西的主要销售点。但事情在洛杉矶有所不同。

在这里,Pastami是更多的。它是一个 受欢迎的辩论主题 对于争论其真实入学点的食物历史学家进入美国。这是一个关于对话的初学者 沿海差异 或城里最好的食物。

也许最彻底的现代互联网在棉花河的历史上深潜来自 2016年严重吃了文章 从东欧编织到美国东部的海岸,通过德克萨斯州,圣诞老人队,至少有一个芝加哥兰德谋杀案。由于作家罗伯特莫斯的研究持有,犹太人从罗马尼亚,德国和立陶宛等地区导致全国各地的腌制肉类的尖峰,在繁华的铁路围绕20世纪之交。 无尽的牛很多 of the Midwest.

迪诺人
经典的薯条
旺河弗兰克李

洛杉矶首先开始与一个世纪以前的棉絮跳舞。那时,博伊尔高地是一个邻近的跨文化着陆垫 对于日本移民,内战后大的人口 解放的非洲裔美国人和成千上万的西部赛车犹太人。后者抵达这样的数字,他们最终提出了大约40%的邻居,赚取博伊尔的高度是一个指定 作为下部的侧面 伟大的美国西部。

今天,人们仍然可以感受到博伊尔高地的犹太人的存在,无论是在邻里的建筑中,哪里有大卫之星 分数 老建筑,以及在它的美食中。 Pastrami仍然是在南加州的无数餐厅菜单上发现的无处不在的成分,但它在洛杉矶完全重新诠释,作为汉堡和薯条的顶部可用的薄薄的商品,或者在玉米粉玉米饼中填充。

这座城市已经自己制作了棉絮,不同于厚厚的东西 双烤黑麦面包 服务于 老化德利斯。并遵循洛杉矶棉絮的起源是看看城市的社区如何依赖于每天提供三餐的餐厅,为每个人提供多个。

Hs在一家餐馆前持有家庭的老照片。
来自迪诺的前工人
旺河弗兰克李

在第二次世界大战之前,犹太人 日本餐馆 在博伊尔高地茁壮成长。坎特熟食店的第一个位置在Cesar Chavez Boulevard上,直到 20世纪90年代中期 作为布鲁克林大道。但随着战争来克里,当大多数日本企业所有者都失去了他们所拥有的一切时,这是一个黑暗的时光。成千上万的犹太人在前几十年中移民到洛杉矶海外送往战斗,几年后回家也发现附近没有他们继续存在。 持续的红线 意味着即使是那些想要停留的人也会被努力保护银行贷款,让他们购买房屋。因此,成千上万的博伊尔高地犹太人决定在大圣费尔南多谷或者在Fairfax附近的西方尝试运气。

许多希腊人和犹太人继续拥有并经营他们在新社区和洛杉矶的东边的餐厅,多年来将他们的菜单慢慢转变,并在当地人群中受欢迎。一些增加了炸玉米饼和墨西哥卷饼,大部分丢弃了他们的大板饭店,几乎没有困在他们的根部,继续为蓝色和白皮书杯子提供咖啡,为那些仍然问的人制作陀螺仪。 Dino在奥林匹克大道上的现在的现在往年烤鸡和陀螺俱乐部的位置,而附属迪诺在Pico-Union的边缘的Pico大道上有时俱进,最终增加了它的时间 着名的辣烤鸡 炸薯条组合,这是当地人的击中。

随着博伊尔高地和其他社区继续发展他们相当大的墨西哥人群,玉米饼和墨西哥卷饼更多。新稀疏的棉絮风格变得合适 对于菲律宾大小的武器 或者 - 在一个未分配的厨房天才 - Pastami Burritos。

在同一时间,在20世纪40年代后期和20世纪50年代初期,商品牛肉和南加州着名的公路系统的出现将食客们通过Drive-thrus和行走的外卖窗户更快地服务。首先 汤米的,1946年由希腊移民的儿子开幕,帮助巩固了辣椒作为主食 洛杉矶的调味品,扩大菜单,包括一个辣椒的部分,从炸薯条和热狗跑到更普遍的南加州斯台斯特,如托马斯和快餐汉堡。

许多这些类型的餐厅仍然存在 提供辣椒狗,从餐馆喜欢的封闭 丘比特 或者 艺术着名的辣椒狗 (大约1939年)茁壮成长。敏锐的运营商倾向于他们新扩大的菜单的成功,不断增长 喜欢帽子 在县的地点上下,因为粉丝继续倒入,总是找到享受的东西。

辣椒奶酪薯条

许多这些餐厅甚至仍然携带希腊名字 像雅典烤架一样,而其他人在流派中已经发现的流行名称riff。 Tommy的汉堡宇宙现在被聚集在一起,没有名为Tom's,Tomy's和Tam的非透明潜艇 - 坦克 - 甚至没有说出更多衍生品 TAM的JR.汉堡2号,一个填充南域的丹麦餐厅之一。在Instagram及其全球食物色情淘汰文化之前,有进取的Agentenos渴望制作一个类似的名称和重叠菜单。

它的工作。今天的大多数人甚至不会伤心才能发现可能隐藏在名字背后的家庭关系或区域细微差别;他们只是符合在驱动器上的内部或在驱动器上的内侧。如果食物是洛杉矶的爱情语言,这些汉堡伯里托 - 帕特拉省餐厅变得(仍然是)该市的击败心脏。

驾驶室内的餐厅与旧学校菜单板完整。
arry的超级汉堡
Farley Elliott.
arry
驱动器通过
Farley Elliott.

今天,洛杉矶专注于新的华丽。有餐厅在做 票务精细餐饮 在圣莫尼卡美食法院的无标记墙后面(被认为是 全国最佳餐厅 因此),而在唐人街的乡镇ChinaTown Chef David Chang已经将遗弃仓库变成了一个国家 最佳新餐馆。杰西卡大型,美国最受欢迎和授予的年轻厨师之一,在艺术区拥有自己的地方,这些地方由来自Russo Brothers的大笔资金支持,他将奇迹电影引导。但事实是,这些餐馆不是La Priveblood的最真实的代表性。

乔治 反而。旧汉堡和帕斯特拉山站在Cesar Chavez Avenue,回到博伊尔高地,城市的汉堡/辣椒/卷饼/棉利餐馆运动都开始。它是一个与周围社区共生关系的餐厅的闪闪发光的例子。

当地人徘徊 在餐厅在加入窗口之前,在新点亮的菜单上眯着眼睛眯着眼睛眯着眼睛。 Pastrami,Burgers,Fries,Shake和Burritos仍然在菜单上。但对于长期居民来说,乔治的感觉有点不同,尽管缝制公共桌子和开放式座位区域携带永恒的铜绿。

“每个人都拥有其中一个地方,”阿曼托德拉托雷·杰尔斯说,谁以及他的父亲和伴侣罗伯德·麦恰德, 采取了乔治的。 “当我想到博伊尔高度的历史时,它就是这样的地方。”

乔治
乔治的博伊尔高地
礼貌的乔治

De La Torre家族也负责几乎街对面的Taco Stalwart Guisados(现在与来自西好莱坞到Burbank的地点),并拥有三代博伊尔高地的一部分。 De La Torre的祖父在乔治的隔壁大楼上售出房地产数十年。

现在,年轻的De La Torre在乔治的场景中,扔在名牌围裙,同时仍然将辣椒奶酪炸薯条从开放式纸板箱上徘徊。这镜子许多餐馆都是他们服务的社区的多元文化主义,随着社区的时代而变化。

在这里,价格从过去的价格悄悄爬起来,在菜单上没有更多的冷冻鱼炒,但乔治的体育与以前一样复古迹象。家庭觉得保持空间的关键标志非常重要。

“我不是在这里尝试改变世界,”阿兰多说。 “我们只是试图继续制作简单,良好,实惠的食物。”

幸运的孩子
在刨床上
旺河弗兰克李
幸运的孩子
年轻的粉丝
旺河弗兰克李

其他餐厅在与时俱进时,可以让他们的灵魂保持联系。有些人像乔治或者 oinkster. 在Eagle Rock,这几十年前继续像他们的前任一样适应。其他,喜欢 幸运的孩子 在帕萨迪纳,怀旧交易作为与过去连接食客的方式。每个人都仍然活着,并以自己的方式踢,其中一些餐厅甚至可以设法努力涌向全市的意识,尽管大多数邻近帕斯特拉和辣椒奶酪炸薯条接头永远不会。许多人都没有更好的注意,没有更大的关注,但在一个有很多媒体关注的城市现在,重要的是要认识到人们如何实际用餐 - 以及谁在喂养它们。

汉堡/辣椒/伯里托/帕特拉米餐厅无处不在,咬住俯瞰博伊尔高地,圣费尔南多,英格尔伍德的昂贵的土地,以及大洛杉矶的每个其他角落。在一个如此渴望被外部荣誉和传入的厨师定义的城市中,让我们不要忘记他们。

毕竟,对于数百万南加州人来说,城镇中最持有的一餐不在Simone或SweetGreen甚至Chipotle,它是一个模糊的汉堡,墨西哥卷饼和养殖宫殿,历史悠久的博士壮观。菜单和标牌可能不会在今天的品牌痴迷的用餐宇宙中发出多大意义,而是对于洛杉矶当地人来说,这些餐馆仍然很重要 - 这不断变化很快。

Farley Elliott.是洛杉矶的餐饮者高级编辑
Carolyn Alburger Matthew Kang编辑
由emma Alpern编辑复制

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